ИРАК: ломаем стереотипы

Что мы знаем об Ираке?  Для большинства это - «опасность», «терроризм», некоторые вспомнят о Саддаме и войну с США, еще кто-то, возможно, расскажет о его разделении на две части: северную (Иракский Курдистан) и южную (собственно, сам Ирак). Большинство информации об этой ближневосточной стране в Интернете касается или военных действий в Ираке, или противостоянию религиозных фанатиков. А об отзывах простых путешественников вообще бесполезно говорить - их единицы. Поэтому я попытаюсь немного заполнить образованные пробелы и показать вам несколько иной Ирак. Постараюсь не давать никаких исторических выписок, информации об административном делении и т.д. (все это можно посмотреть в Википедии) - только впечатления от увиденного и информацию, которая может быть полезной для всех тех, у кого тоже возникнет желание попутешествовать в эту незаурядную страну, а именно - в северную часть Ирака. Виза. Так, в Ирак потребуется виза, и если вы где-то в интернет-пространстве нашли сведения о том, что можно обойтись без нее, на границе вам культурно объяснят, насколько эта информация была недостоверной. Нам с коллегой визу делала барышня, которая живет в Эрбиле, организовав приглашение от Союза писателей Ирака. Производили документ очень долго, и мы, будучи уже за десяток километров от границы (на турецкой стороне), должны были ждать еще два дня, пока на электронку наконец пришел пропуск сроком на 15 дней. Сразу скажу, что женщинам попасть как в Иракский Курдистан, так и Ирака в целом, значительно труднее, чем мужчинам. У местных бытует мнение, что наши красивые девушки - это деструктивный элемент для основ исламской морали, поэтому, как говорил один местный дяденька, «если у кого-то из женщин и есть шанс посетить Ирак, это, скажем, у филиппинок, поскольку я среди них еще не видел ни одной симпатичной ». Граница. Для пересечения границы был выбран вариант такси. Это уже потом мы активно присели на автостоп, но сначала эта неизвестность перед самой безопасной в мире страной немного сковывала. С таксистом, который закатал за переправу через местный Стикс (граница между Турцией и Ираком проходит через небольшую депрессивную речушку) 50 лир, договорились за 30 (примерно - 300 рублей с каждого). Кстати, на территории Курдистана (что турецкого, что иракского) можно и нужно торговаться. Во многих магазинах на товарах даже нет ценников, поэтому вы должны всегда быть готовыми к «горячему диалогу» (желательно подучить несколько фраз курманджи и сорани, размять руки для языка жестов, но в большинстве случаев настраивайтесь на участие в шоу «Интуиция» )) Сама граница ничем не отличается от сотен других - в меру милитаризованная, разделенная на несколько коридоров. Прошли мы все процедуры довольно быстро и уже менее чем за час неслись вглубь страны. Стоит добавить, что я не зря употребил слово «мчались», ведь в Ираке очень качественные дороги, поэтому 180-200 км / ч на междугородной трассе были нормой. За окном преимущественно простиралась пустыня, которую де-где разбавляли горы, причудливые одиночные домики, а иногда и вовсе «веселые-карусели»: На въезде в каждый город стоят блокпосты, где проверяют документы и багаж, а в самих городах периодически курсируют важные дяденьки с автоматами на плече, однако это, как ни странно, не вызвало у нас чрезмерной тревоги. К слову, накануне в турецком Джизре мы стали свидетелями беспорядков местных жителей с полицией, где даже маленькие дети неистово обкидывали бронетехнику камнями, или после были проблемы с турецкими спецслужбами в Батмане; зато здесь куда ни глянь - все тихо-мирно, как у Аллаха за пазухой, а тяжелая техника случается разве в музее «Amna Suraka» в Сулеймании. Курдское гостеприимство. О гостеприимстве в Ираке можно писать целые опусы, поскольку таких искренних, общительных и позитивных людей я еще не встречал нигде. После Ирака мы смогли еще побывать в Грузии и оценить легендарное грузинское гостеприимство; поверьте - до курдской грузинам еще очень далеко (а может не «еще», а «уже», несмотря на то, как Джорджистан стремительно превращается в попсовый туристический центр). В каком городе вы бы не побывали, непременно наступит момент, когда кто-то из владельцев магазинов или просто какой-то их посетитель пригласит вас на чай (сок, кебаб). Ясное дело, что отказ будет приравниваться к глубокой личной обиде. Порой «приглашающих» набирается целая туча: Бывали моменты, когда мы не успевали двигаться по упорядоченному маршруту из-за того, что на каждом шагу кто-то куда-то нас звал. А однажды, когда во время остановки на трассе мы отказались от предложенного чая, показывая дяде на часы и давая понять, что у нас мало времени, так он принес этот чай от своего заведения непосредственно к дороге ... Сев к кому-то в машину, вы, скорее всего, сразу получите бутылку холодной воды (которая при температуре за бортом +45 - +50 покажется Вам чуть ли не лучшим жестом внимания), но в нашем случае очень часто этим не ограничивалось, и кроме нее водители угощали нас фруктами, ягодами, выпечкой, шоколадом и т.д. Ну и стоит добавить, что когда мы залезали к кому-то в салон и пытались рассказать о своем пункт назначения, завершая тираду неизменным «бе пара» («без денег»), владельцы авто в основном возмущались, мол, «ясное дело, что бе пара, я не заработать на тебе остановился». Очень частыми были случаи, когда мы хотели что-то купить на рынке или поесть в придорожной забегаловке, а с нас отказывались брать деньги. Однако самым лучшим жестом благосклонности была помощь одного из руководителей местной телерадиокомпании, которого мы совсем случайно остановили, когда ехали в Лалиш - храм Исиды, расположенный между Мосулом и Духоком. Этот парень (который, кстати, прекрасно говорил по-английски, а это - редкое явление в Ираке) завез нас в сам комплекс, договорившись с охраной о разрешении, а потом оставил свои контакты, сказав: «захотите поехать в Духок - звоните» (что мы , не слишком задумываясь, и сделали, поскольку этот город был следующим в списке). Уже через сутки мы получили ключи от квартиры его кузины, которая в то время пустовала, а впоследствии - пропуск в Домиз - лагерь сирийских беженцев в Ираке, в который мы самостоятельно без этого парня никогда бы не попали. Еда, быт, обычаи Ирака и другой винегрет. В Ираке едят много риса. Двумя основными местными блюдами являются бирьяни и маклуба. Первая - это рисовая запеканка, в которой наряду с кусками мяса и чесноком, уживаются корица, мята и какие-то неведомые фрукты, а вторая - это те же рис и мясо, но уже с кучей овощей: цветной капустой, помидорами, баклажанами и т.д... Интересен тот факт, что к сладкому бирьяни подают какой-то термоядерный соус, а к кисленькой маклубе - абрикосовое подливку. Такая вот эклектика, господа. Правда сразу стоит добавить, что стоят эти блюда недешево, поэтому простых смертных от голода всегда спасет кебаб или что-то приготовленное собственными силами. Ну и не стоит забывать о фруктах, которые на местных рынках всегда вдоволь. Средняя зарплата в Ираке - 1000 долларов, того, кто получает меньше, считают бидося черной. 80% автомобилей, курсирующих по дорогам, - дорогие иномарки, система общественного транспорта довольно слабая, основную нишу перевозок занимают такси. В то же время немало кварталов выглядят так, словно после бомбежки. Валюту можно поменять непосредственно на улице, подойдя к любому дяде-аквариумисту. За один доллар вам дадут 1250 динаров, мелкая купюра - двести пятьдесят, металлических денег. Стоит заметить, что на территории северного Ирака вы защищены от афер и краж со стороны курдов (об этом знакомая сказала еще заранее и нам ни разу не случилось убедиться в обратном). В быту бросается в глаза тот факт, что местные не только пишут справа налево, но и во всем остальном тоже предпочитают придерживаться этой нормы: хочешь открыть кран с водой - закручиваем, хочешь закрыть дверь на ключ - открывай и т.д. Как и во всех мусульманских странах, в Ираке очень высокая планка моральных норм. Например, девушке нельзя находиться с чужим мужем в необщественном месте дольше, чем 15 минут, поэтому со знакомой, которая нам помогала, мы общались только на улице или в кафе, около офиса, который был любезно предоставлен нам для ночлега , она заходила только один раз, чтобы объяснить где, что и к чему. Также, например, в Ираке не принято носить майки и безрукавки. Когда я однажды закатал рукава, чтобы немного загорели плечи, знакомая сказала, что это приравнивается к тому, если бы она на улице обнажила грудь. Сеанс нудизма был автоматически прекращен. Кроме памятников воинам и всевозможных мемориальных комплексов, встречаются в стране и довольно креативные памятники, как, скажем, этот: Проводятся в ней и культурные мероприятия, такие как вечера Ибсена: Лагерь сирийских беженцев в Ираке. Как я уже писал выше, нам удалось попасть в Домиз - лагерь, где нашли жилье люди, потерявшие его у себя на родине в Сирии. Максимальное количество людей, которая когда-то жила в лагере - 111 тыс. человек; сейчас их почти вдвое меньше, остальные равномерно растряслись по территории Иракского Курдистана. Каждый житель получает минимальную финансовую помощь, и кроме того может ездить в близлежащие города на работу. Холостые мужчины и женщины, конечно, живут в отдельных блоках. На территории лагеря действует несколько учебных заведений. Интересен тот факт, что люди, потерявшие жилье и родных, сохраняют оптимизм, не жалуются, как все плохо, и не относятся к тебе, как к зарубежному агрессору, маленькие дети не бегают за «богатым мистером» с вечными «мани-мани », а просто радуются, что ты пришел к ним, показывают тебе свои игрушки или просто просят их сфотографировать и радуются этому больше, чем нашим дорогим подаркам. Эпилог. Покидали Ирак мы уже как матерые путешественники - без помощи таксистов. Перед границей остановили какого-то бусика, отправившись «на выход с вещами», и ... застряли. Дядя, который нас подобрал, решил «какого это шайтана должна пропадать возможность провезти через границу несколько лишних блоков сигарет» (к слову, в Ираке цены на алкоголь и табак существенно ниже, чем в соседней Турции, поэтому очень распространена контрабанда этой продукции всеми, кому не лень). Закупившись в Дьютик красным «Мальборо» и дав его нам, а потом еще и распихав по рюкзаках дополнительные порции, старик сказал что-то вроде «парни, все будет классно: вы, главное, молчите и кивайте». Затем дядя пристроился в очередь любителей покурить, в которой мы проторчали 5 часов и уже были не рады своему «везению». Однако никаких попадосов, кроме потери времени, к счастью, не случилось. Напоследок скажу, что Ирак (даже северная часть, в которой мы были, есть Иракский Курдистан) не столь безопасный, чтобы туда организовывать туристические туры (хе-хе), но и называть его напрочь страшным, чтобы вообще туда не соваться тоже не стоит. Да, мы встречали людей с загипсованными конечностями после взрывов в Мосуле, нам рассказывали о водителях-арабах, которые подбирают иностранцев и везут «на точку», где их продают за вознаграждение, но риск есть везде, даже во время мирной прогулки по вечернему Львову. А как рисковать и делать ли это вообще - выбор за вами.