Экспедиция на Чёрный континент

Центральная Африка глазами европейца Ой, и не спрашивайте меня, как я очутилась в Бенине и что я там делала, Бог с этим, но коли уж судьба откинула коленце, грех не написать что-нибудь об этой стране. Утомительный полёт казалось никогда не кончится, посадка была сначала на Мальте, поманил остров пальчиком, но так и остался в памяти: ровное заасфальтированное взлётное поле, красавица машина, поднятая на стойки в здании аэропорта, и купола костёлов в барочном стиле. Затем опять влёт и посадка в Акре, где неизменная духота, но бесплатные напитки, и опять взлёт. Усталое тело и мозг, наконец, сделали одолжение и погрузились в глубокий сон. Разбудил голос пилота, хрипловато вылетающий из динамика: пристегнитесь, приведите спинки кресел в вертикальное положение, идём на посадку. Глянула в иллюминатор и чуть не закричала от ужаса, мы кружили над городской площадью, её главной композицией была огромная красная звезда, в центре которой виднелась стела с мужиком, а в руке у него было зажато что-то вроде "Калаша". -Куда Вы меня привезли? Не хочу коммунизм, верните меня домой! Мой знакомый Аполлинер, в просторечье Аполлон, а для нас Апо, успокоил: "Это пережитки прошлого. Когда-то давно, годы в 60-е, правительство СССР решило поддержать Чёрный континент, под прицел попал и Бенин. Много чего навнедряли, но вскоре пришли к выводу, что здесь не построить даже социализма и, махнув рукой, ушли в светлое будущее коммунизма без нас. Оставались ещё французы, но после упорной борьбы против колонистов, мы победили и "лягушатники" ушли, а страна осталась без какого-либо финансирования и поддержки со стороны Запада. Посмотрев на площадь Красной Звезды, бенинцы подумали, что разрушать, а потом восстанавливать её будет гораздо дороже, и поэтому решили оставить всё как есть. Тем более, что от площади ведут четыре чуть ли не единственные во всём Котону асфальтированные дороги". -"А что у Вас с дорогами?" - спросила я. Апо закатил глаза и промолвил: "Сказать, что у нас беда с дорогами, это ничего не сказать. У нас беды с ними никакой, потому что дороги просто отсутствуют, а существует выбоина на выбоине, и объезжать очень глубокую яму надо по менее глубокой яме. Всё это удовольствие припорошено настоящей африканской рыжей пылью". -"Чудесный переезд ждёт меня на такси в Порто-Ново", - подумалось мне, - "но где наша не пропадала"! И вот я стою на твёрдой земле главного бенинского города Котону. Хотя он не является столицей, жизнь бьёт ключом. Именно здесь живёт правительство, именно здесь находится огромный порт, являющийся чуть ли не единственным источником питания для полунищих африканцев, а также - это юдоль замечательных пляжей и кокосовых лесов. Такси, "лучшее", как было сказано, ждало нас у аэропорта, регистрацию мы прошли без проблем первыми - началось то, что никогда невозможно в полной мере ощутить в России. Когда мы очутились в очереди к стойке регистрации, толпа как-то сразу расступилась, и пограничник крикнул, чтобы мы подошли быстрее. Наш багаж почти не досматривали, хотя мы везли с собой довольно громоздкое оборудование. За спиной послышался ропот африканцев, что мол де белых опять первыми пропустили, а им тут ещё часа 4 стоять. Я обратилась к Апо, удивляясь такому повороту событий, ведь мы же не лезли без очереди, взяток не давали, почему же я слышу недовольство за своей спиной? Аполлинер ответил мне, что, к сожалению, это привычка недавно освободившейся и очень бедной страны, с одной стороны они очень долго ненавидели белых, а с другой, благоговение перед ними осталось, более того, иностранец автоматически ассоциируется с деньгами, а деньги это сила, злая, но всё же сила. А насчёт таможни… Тебя опасно мурыжить, ведь ты можешь подать жалобу на них, что обычно чревато не разборками, а немедленным увольнением, а соискателей на эту должность завались. Остаться же без такой работы, это почти смертельно. Прибалдев малость от такого местного колорита, я загрузилась в такси сомнительного вида. "Пежо" вполне можно было отнести к уникальным раритетам, стоило только немного подмазать, подкрасить, заново поменять весь салон, выправить бампер, крылья и багажник. Судя по звуку, какой он издавал, неплохо было бы поменять и все внутренности. "Это поедет?"- с сомнением спросила я, "Лучшая машина, садись, не выпендривайся, а то такси уедет, и мы не дождёмся его несколько дней". Моя мысль в тот момент была примерно такого содержания "?". Вечер уже успел опуститься на город, пахло водой, жутко хотелось искупаться. Мы ехали вдоль каких-то небольших домиков и трёх-четырёх этажных офисных зданий, чем дальше удалялись от центра, тем беднее становились кварталы. Некоторое беспокойство начинало охватывать меня, ведь жить в сарае с удобствами во дворе никак не хотелось. Однако наш "элегантный" автомобиль свернул, и мы въехали на улочку с приличными двухэтажными коттеджами. Разместились на втором этаже левого крыла. За 100$ в месяц мы получили: гараж на две машины и мотоциклы, сколько сможем набить, три больших комнаты, огромный холл, кухню, душ, два туалета, большущий балкон с плетёными креслами и столиком, а так же…служанку, которая должна была убирать, стирать, готовить. Кондиционер, к сожалению, стоял только в холле, в комнатах ютились напольные вентиляторы, что стало впоследствии причиной постоянных простуд. И вот потекла наша вполне обыденная африканская жизнь: сон, пляж, сон. Пляжи на берегу Гвинейского залива действительно замечательные. Это мелкий белый песок, пересыпанный разнообразными ракушками, на берегу растут пальмы, а по ним скачет бесконечная яркая радуга - это попугаи. Вообще местная фауна это-то что… Думаю, что обыватель сразу вспоминает Чуковского: "Не ходите дети в Африку гулять, В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы…" Начнём по порядку. Существует некий парадокс, Москва, в общем-то, обделена водоёмами, хороших мест для купания мало, но, тем не менее, многие умеют плавать. Бенинцы - нет, они вообще патологически боятся Атлантики. В детстве многие дети норовят поиграть в воде, но океан, он всё-таки океан, и волна может утащить на глубину даже взрослого человека. Следить за ребятнёй некому, поэтому родителям проще запретить детям подходить к воде, а чтобы иметь хоть какой-нибудь резонные доводы, то они придумывают байки о страшных акулах, бороздящих прибрежные воды Гвинейского залива. Каждый раз, залезая вводу, я слышала пересказ фильма "Челюсти" от моего неизменного провожатого Тито (об этом колоритном африканце чуть ниже), который передавал слова местных о том, что маньяки акулы просто выжидают, для того чтобы напасть из-за волнореза и совершить кровавый обед. Я не знаю, чего там творится в Атлантическом океане, но в водах Гвинейского залива не то что акулы, паршивой рыбы не видать. Чего я только не делала, чтобы хоть раз увидеть плавник хищника, чуть ли куски сырого мяса не тащила в воду, всё напрасно. Может, у них не сезон был, а? Теперь о крокодилах, одного видела, в зоопарке, и почти уверена, что он если и не был дохлым, то уж точно находился по пути в крокодилье царство мёртвых. Вообще зоопарк в Котону произвёл на меня очень неприятное впечатление. Я что себе представляла: саванна, жирафы, подёргивающие зелень с верхушек деревьев, слоны, носящиеся с громким топотом взад вперёд, стаи антилоп, за которыми подглядывают из-за кустов тигры и гепарды, в общем, канал "Дискавери". А что пришлось мне увидеть? Сетку размером с мою квартиру, внутри пять-шесть клеток, ободранная львица с очень грустными глазами, игуана в застывшей позе и огромная галапагосская черепаха, единственная, кто находился в отличной форме. Панцирь блестел, "руки" и "ноги" были выставлены и обращены к солнышку, голова видать тоже находилась под кайфом и эйфорией. Меня несколько удивила толщина клетки, но смотритель сообщил, что черепаха шибко деловая, может перегрызть сетку и слинять. Я, может быть, и прошла бы мимо к искомому крокодилу, но уж больно мне хотелось заснять эту необыкновенную рептилию. Я и так, и эдак пыталась просунуть объектив между толстенными прутьями, смотритель за моей спиной явно нервничал. Пока я шебуршалась, черепаха спокойно себе лежала, наконец, я изловчилась и навела резкость… -Да это ж труп! - закричала я, - "Это ж дохлая черепаха!". Смотритель что-то быстро заговорил по-французски, но я всё возмущалась: "Посмотрите, они даже свежие листики ей кладут, а прутья потому и толстенные, чтобы никто не рассмотрел истинного положения вещей!". Дело оказалось простым до нельзя. Зоопарку выделяют мизерные средства, у смотрителей даже не хватает зверям на еду, вот черепаха и загнулась. После некоторых раздумий решили рептилию мумифицировать, а деньги делить между оставшимися живыми обитателями зоопарка. Меня уговаривали не поднимать по этому поводу шум, с чем я согласилась, поскольку не хватало мне ещё общения с местными чиновниками. Итак, я смотрела сверху на крокодила, вид у него прямо скажем несвежий. Но смотритель чуть ли не палкой тыркал его в бок, и когда тот раскрыл глаза, торжественно показал: "Мол, живой!". Дальше осматривать животных мне как-то перехотелось, и мы уехали. Такой вот была моя единственная встреча с крокодилом. Позже Апо мне рассказал, что на самом деле в болотистых местностях водятся кайманы, которых вылавливают, и делают из них тамтамы и чучела на продажу. Самая большая проблема побережья - это змеи. Мне посчастливилось, и ни одной (если не считать Храма Змей, где эти тварюги везде) я не видела, но по статистике от их укуса погибает довольно много людей. Конечно, народ сам лезет на рожон, ведь большой промысел составляют сумочки и пояса из змеиной кожи, которые можно купить на рынке по очень низкой цене. Теперь о симпатичных обитателях, кабанчиках и гекончиках. Первые, это забавные маленькие свиньи, по-французски звучавшие как кошон. Они довольно часто тусовались у нас под балконом, уютно устроившись в грязи, создаваемой человеком. Есть их никто не ел, потому как страна преимущественно мусульманская, и для меня остаётся загадкой, зачем их вообще держали в доме, возможно, конечно, они исполняли роль домашних животных. С мусором в Бенине поступают по-простецки, просто выкидывают за порог, так же поступают и с помоями. В результате чего, на дороге образуется огромная лужа со зловонным запахом. Для того чтобы её пройти, местные кладут вдоль всей лужи камушки, по которым и скачут вплоть до сезона дождей. Ливни же смывают всю эту гадость в океан. А теперь представьте, какое это раздолье для кошончиков! Геконы тоже весьма симпатичные создания. Они ползают везде где не попадя, и на белых стенах дома их отлично видно. Особенность этих ящериц такова, что они жутко любопытны. Их маленькие чёрные глазки внимательно следят за вашими действиями, а когда Вы пытаетесь их поймать, они удирают, быстро перебирая лапками с присосками, и при этом смотрят на Вас. Часто это являлось причиной столкновения между собой, один из геконов падал на пол, но тут же с ним сливался, и найти его было невозможно. Геконов из жилищ никогда не выгоняют, хотя и существует угроза того, что они могут свалиться в Вашу тарелку (всё от того же любопытства), однако ими выполняется функция "раптор - насекомых нет". Очень полезные домашние создания, если бы не они, от комаров совсем бы спасу не было. Ну и теперь о моём кошмаре. Самый классный пляж в Котону, платный, за 6 рублей, Вы можете воспользоваться бассейном (нафига, если рядом океан и температура его круглогодично от +20С), чистый пляж, душ, кабинки для переодевания, лежаки и каменные беседки в стиле "Стоунхенджа", с той лишь разницей, что у них есть крыша. Я обычно занимала боковую беседку со столиком и лежаками. При входе на пляж есть две достопримечательности: африканская пирога, приличная по размеру, но уже прогнившая. На ней, по преданию, приплыли первые поселенцы, сейчас лодку населяют 50 сантиметровые ящерицы с жёлтой головой и бамбуковая трёхметровая клетка, где живёт местный обезьян. Это жутко хамская тварь по имени Морис, росту с двух человек, прыгал по клетке как чокнутый и орал как Кинг-Конг. У меня сначала не было времени ходить на пляж, и я была там только один раз. Спустя какое-то время мы поехали в одну деревню и, заблудившись, попали совершенно в другую. Аборигены не растерялись и начали нас угощать кокосами и садоби (ужасного вкуса пальмовая брага, содержащая примерно 80% спирта). Местный полуголый князёк (старейшина) от большого непонятного мне счастья подарил огромную ветку зелёных бананов. Только не то, что Вы думаете, а палку с кучей зелёных недоспелых бананов, в руках не удержать. Отказаться было как-то неудобно, но что было делать с этим добром? И тут меня осенило, надо подарить енто хозяйство обезьяну на пляже. Сказано, сделано, в выходной приехали на пляж. Морис сидел в углу клетки и вёл себя подозрительно тихо. Тито начал пронзительным звуком подзывать животное. Тот как бы не замечал нас, ковырялся пальцем в носу и смотрел куда угодно, но только не на нас. Наконец Тито надоело, он прислонил ветку с бананами к прутьям клетки и пошёл за смотрителем пляжа. Я осталась с обезьяном наедине, ну ковыряет себе в носу, так и пусть делает своё дело дальше. Но Морис был полон совсем других планов. Он неожиданно скакнул в мою сторону с диким воплем. Клетка заколыхалась, обезъян просунул волосатую лапу между прутьями и, схватив ветку с бананами, оскалил пасть с огромными жёлтыми клыками. "Улыбается, что ли?" - подумала я. Далее он начал тащить ветку на себя, она естественно не пролезала, но это только подзадоривала обезьяна, Морис прыгал взад-вперёд, орал (наверное, матом) и упорно затаскивал ветку, бананы разлетались в сторону. "Нет, не улыбается, просто психоз", - констатировала я. Наконец, ветка пролезла, Морис с нарастающими воплями начал носиться по клетке так, как делают иногда кошки по весне. Короче, я слиняла по-тихому на пляж, оставив взбесившуюся обезьяну с бананами тет-а-тет. Всё бы конечно ничего, но теперь, приходя на пляж, я каждый раз шарахалась от клетки, по которой прыгал Морис, причём такая реакция у него была только на меня и неприлично написать, но его огромное мужское достоинство вставало, и он демонстрировал его всем окружающим людям. Аборигены же, нимало не смущаясь, рассматривали обезьяна и показывали пальцем на меня…Хорошо, хоть моё лицо было из-за солнца почти всегда красного цвета, и поэтому, гордо подняв голову, я ходила мимо этой твари будто так и надо. Однажды мною была предпринята попытка облагородить себя знанием и поехать на север от Котону в небольшую деревеньку Ганвье. Здесь на берегу озера Нокуэ "кипит туристическая жизнь". Иногда сюда приезжает не один европеец в день, а целых два!